Ich möchte aber versuchen euch die Lage einmal aus dem chinesischen Blickwinkel zu schildern. Das ist nicht ganz so einfach wie man sich das vorstellt. Denjenigen die Ostasien noch nicht genauer kennenlernen durften kann ich nur sagen: Diese Kultur ist so andersartig als unsere, dass wir bevor wir ein Urteil über China machen seine grundlegenden Denkstrukturen erlernen sollten. Unser Problem ist, wir wissen so gut wie gar nichts über die ostasiatischen Kulturen, während diese sehr viel über uns wissen. Wie oft schon bin ich in meiner Zeit hier in die peinliche Situation geraten, dass mir ein Chinese eine so detaillierte Frage über das Leben Bismarks, oder eine Passage der Bibel gestellt hat, dass ich nicht im entferntesten eine Antwort hätte geben können.

Die Andersartigkeit der Kultur begegnet mir auch oft genug im Alltag. Die chinesische Sprache lernt sich nicht so einfach wie eine europäische Sprache, wo man einfach ein bisschen die Grammatik paukt, und die Bedeutung der meisten Wörter entweder raten oder im Lexikon nachschlagen kann. Im Chinesischunterricht heißt es oft wenn es um die Übersetzung eines Wortes geht: „Sorry, no translation“. Könnt ihr euch das vorstellen, für manche Wörter gibt es nicht einmal annähernd eine Übersetzung. Die Verwendung läßt sich nur anhand von Beispielen mühsam erlernen.

Demzufolge gibt es auch für die chinesische Sicht der Lage in Tibet keine Übersetzung in unsere Denkweise. Ich kann nur versuchen euch zu erklären, was ich bisher über die chinesisch Denkweise gelernt habe. Ich denke wie die Lage in Tibet wirklich ist wisst weder ihr mit Westfernsehen noch ich mit staatlich zensiertem Fernsehen. Der Gedanke unsere freien Medien würden möglichst realitätsnah Bericht erstatten ist meiner Ansicht nach eine Illusion. In China zeigen die Medien das, was der Staat das Volk sehen lassen will, bei uns zeigen sie das was das Volk sehen will. Beides entspricht nich der Realität.

In China ist persönliche Freiheit verglichen mit unserer Gesellschaft relativ unwichtig. Im Vordergrund steht das große Ganze, die Nation, der Fortschritt des eigenen Volkes. Dafür ist man bereit sich unterzuordnen, eine Eigenschaft die wir wohl nicht so schnell verstehen werden. Sich unterordnen ist eigentlich das falsche Wort, denn es hat bei uns einen negativen Beiklang. Man sollte viel eher sagen, in China folgt man immer einem Lehrer, der einem den richtigen Weg zeigt. Respekt und Vertrauen gegenüber diesem Lehrer sind unendlich viel größer als bei uns.

In vielen Fällen ist der Staat, die Kommunistische Partei Chinas, der Lehrer. Das Fernsehen ist die Lehrstunde. In China ist jedem bewußt, dass das, was im Fernsehen gezeigt wird sorgfältig von der Partei ausgesucht wird. Das ist aber OK, denn der Staat ist der Lehrer. Er hat mehr Erfahrung und einen besseren Überblick, warum soll man ihm also nicht vertrauen?

Jetzt aber zu Tibet. Tibet ist ein Teil Chinas, ob das Rechtens ist oder nicht ist eine andere Frage die zu erörtern noch einiges komplizierter wäre. Demonstrieren ist in China verboten, ein ganz einfaches Gesetz, so wie es bei uns verboten ist Autos anzuzünden. Wer sich nicht daran hält, verstößt eben gegen das Gesetz. Warum es verboten ist, das habe ich versucht in den vorherigen beiden Absätzen zu erklären.

Schauen wir mal nach Europa, wo es ja auch verschiedene Unabhängigkeitsbestrebungen gibt. Zum Beispiel in Russland, einem Land das ja unsere Werte teilt. In Tschetschenien werden monatlich eine Garnission junger Russen und ein Tschetschenischer Landkreis verheizt, aber das interessiert niemand. Tschetschenen sind eben nicht so exotisch wie Tibeter. Darf man eigentlich im Irak demonstrieren? Ich glaube wir können froh sein, dass die Chinesen mehr Fingespitzengefühl für die Lösung solcher Konflikte haben als wir Westler. wie ich es auf meiener Tibetreise erlebt habe geht es den Tibetern nicht schlecht in der jetzigen Situation, allemal besser als jeder eurpäischen Kolonie vor 50 Jahren.

Nicht dass ihr denkt ich sei hier in China total von der Bahn gekommen. Ich denke natürlich nach wie vor Proteste gegen die Tibetpolitik sind richtig. Allerdings sollten wir auch versuchen die Chinesen zu verstehen. China ist ein so großes Land, mit einer so reichen Kultur und so schnell wachsenden Bedeutung. Wir sollten herunter kommen von unserem hohen Roß. Max Frisch sagte schon nach seiner Chinareise 1975: „Wir sind nicht das Wunschbild der Chinesen, unser Urteil also nicht das Maß für ihre Anstrengungen“.

Ansonsten gehts mir gut hier in Peking. Jeden Morgen radel ich die 6 km zur Uni. Dabei habe ich die Wahl zwischen einer Strecke über kleine Nebengässchen und Sandpisten und dem 12-spurigen Jingtong-Highway. Beides nicht optimal, aber da ich gerne spät dran bin morgens ist es dann meistens die Autobahn. An der Uni verbring ich meistens den ganzen Tag, unterhalte mich mit Chinesen, pauke Schriftzeichen usw. Das Leben an einer chinesischen Uni ist echt etwas besonderes, vielleicht schreib ich darüber nächstes mal. Dann wieder mit mehr Humor und weniger Politik.

Die ersten Tage habe ich versucht mich ein bisschen mit Peking vertraut zu machen. Die Orientierung fällt recht leicht. Es gibt die Nord-Süd- und Ost-West-Achse die durch die sechs Autobahnringe verbunden sind. Der sechste Autobahnring hat einen Durchmesser von 50 km. Alles was da außerhalb ist, ist wirklich weit vom Zentrum weg.

Um besser voran zu kommen habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Ich kenne keine Stadt die besser zum Fahrradfahren geeignet ist. Alles ist so breit angelegt, dass für ein Fahrrad immer Platz ist. Unter den Autobahnen verläuft meistens sogar eine richtige Fahrradautobahnen, vierspurig und nur für Fahrräder und Eselkarren zugelassen.

Die Verkehrsregeln in China lassen sich recht einfach zusammenfassen, ja sogar mathematisch formulieren: Vorfahrt = MAX(Pferdestärken_Fahrzeug_A, Pferdestärken_Fahrzeug_B). Wer in Mathe nicht aufgepasst hat, das bedeutet Vorfahrt hat immer der Stärkere. Des Weiteren gilt die Antiproportionalität zwischen Hupbereitschaft und Bremsbereitschaft eines Verkehrsteilnehmers sowie die Summe aller Situationen mit denen man zu rechnen hat tendiert gegen unendlich.

Da rote Ampeln nur für Autos bindend sind, und die endlosen Staus sich meistens auf Autospuren und Gesteige beschränken ist Fahrrad wirklich das angenehmste und schnellste (auch wenn man nie Vorfahrt hat). Ja ihr habt richtig gelesen, zur Rush Hour sind so viele Fußgänger unterwegs, dass die Gehsteige an Kreuzungen und Bushaltestellen notorisch verstopfen. Dabei ist ein interessantes Phänomen zu beobachten, die Energie der Masse. Oft kommt es vor, dass eine riesige Menschenmasse, die an einer Kreuzung darauf wartet die Strasse überqueren zu können einfach losläuft, und nichts und niemand kann sie daran hindern. Die Autos müssen bremsen und auch die Polizeilegion, die jede große Kreuzung bewacht, ist machtlos.

Nächste Woche werde ich in eine Wohnung nahe der Uni ziehen und anfangen Chinesisch zu studieren. Meine Uni, die „School of International Cultural Exchange of Beijing International Studies University“ liegt am östlichen 5. Autobahnring. Das ist weit genug vom Zentrum entfernt um sparsam leben zu können. Das Zentrum selber, die Pekinger Hutongs, sind sündhaft teuer und sehr verlockend. Kleine krumme Gässchen, Kneipen und Livemusik an jeder Ecke… eine absolute Rarität in China.

Nachdem ich in Moskau ein paar Runden gedreht habe (da in den Metrostationen kaum etwas ausgeschildert ist und meine Kenntniss des Moskauer U-Bahn Systems auch recht bescheiden ist bin ich 1,5 mal mit der Ringbahn im Kreis gefahren) saß ich im Zug Richtung Irkutsk.

Damit komme ich wieder zurück auf die chinesische Chemieindustrie: Ich selber hatte mich natürlich auch für 3,5 Tage mit den Instant-Suppen eingedeckt. Wer diese Suppen nicht kennt, es handelt sich dabei um einen Pappbecher der neben einer mini Plastikgabel ein Tütchen getrocknetes Grünzeug (rein optisch könnte es sich auch um das handeln, was eine vierköpfige Familie nach dem Essen unter dem Tisch zusammenkehrt), ein Tütchen Fleischgeschmackpulver, ein Päckchen weißes Fett und quadratisches Packet Nudeln enthält.

Dieses Packet besteht aus einer einzigen, in Schleifen gelegten Nudel. Für Europäer eigentlich nicht mit Anstand genießbar, stellt es es für den chinsischen Konsumenten kein Problem dar, da hier die Essmanieren eine dauerhafte Verbindung zwischen Teller und Mund erlauben.

Beim zusammenstellen der Suppe aus den vielen erlesenen Zutaten kann man sich schon ein bisschen wie ein Feinschmecker vorkommen. Tatsächlich ist der Geschmack, nachdem man heißes Wasser aus dem Samowar drauf gegeben hat und nach 30 s sich alle chemischen Reaktionen vollzogen haben, gar nicht so übel. Allerdings schmeckt jede Suppe genau gleich, egal ob drauf steht Hühnergeschmack, Schrimpsgeschmack oder Rindfleischgeschmack (meistens ist auf der Packung ein fettes, saftiges Steack abgebildet, was beim Kaufen die Hoffnung erweckt, das gleiche sei auch innen drin). Nach 3,5 Tagen hatte ich genug und freute mich auf drei Tage Pause in Irkutsk.

Auf der Weiterfahrt von Irkutsk nach Peking (nochmal drei Tage) war ich in einer neuen Transsib untergebracht. Mit chinesischem Fernseher in jedem Abteil (zum Glück defekt) und Tischdecke mit Lotuseffekt. Der Fernseher hatte sogar Programmwahltasten, was wirklich ein großer Fortschritt ist gegenüber dem Einheitsvolksradio das in den alten Waggons eingebaut war. Aber wie schon gesagt, der chinesische Qualitätsstandard hat mich vor drei Tagen russischem Fernsehprogramm bewahrt.

Ein Abteil teilte ich diesmal mit zwei Brüdern aus Krasnojarsk, die zum „Shoppen“ nach Peking fahren wollten (später teilten sie mir mit sie hätten vor 35 kg Digitalkameras zu kaufen und in ihrer Heimat wieder zu verkaufen) und einer Chinesischstudentin aus Ulan-Ude. Alle drei ungefähr in meinem Alter. Für Kulinarisches hatten die beiden Krasnojarsker bereits gesorgt: Wir hatten fast jeden Abend ein gebratenes Hühnchen im Abteil – das mit einer Flasche kräftigem russischen Bier runtergespült, einfach herrlich.

Fast alle Leute im Zug sind Polen. Deutsche scheinen nicht so viel Interesse an ihrem Nachbarland zu haben, oder sie nehmen das Flugzeug. Das hatte mir auch die nette Dame am DB-Fahrkartenschalter geraten, als ich dort ein paar Stunden vor Abfahrt mein Ticket nach Warschau gekauft habe: „Sieben Stunden dauert das – da wuerd ich ja fliegen“. Zum Glueck wusste die gute Frau nicht wo ich sonst noch so mit dem Zug hinfahr.

Warschau ist inzwischen eine Stadt wie die meisten industriell gepraegten Staedte Westeuropas: Viel Glas, viel Stahl, alles schoen sauber und ordentlich, aber wenig Kreativitaet. Aufgefallen sind mir in Polen vorallem die vielen Errungenschaften der deutschen Nachkriegsgeschichte wie Lidl, Mediamarkt und Co. So haelt wohl die deuschte Shoppingkultur auch in Polen Einzug: Immer schoen Discounter-Blaettle studieren und dann bei Schnaeppchen gezielt zuschlagen.

Drei Stunden spaeter sass ich im Zug Richtung Kiev, der Hauptstadt der Ukraine. Zusammen mit einem aelteren ukrainischen Ehepaar war ich in einem Vierbettabteil eines alten russischen Zuges untergebracht. Ich wollte mich schon wie gewoehnlich bei Zugfahrten in Deutschland meiner Lektuere widmen, als Babuschkas Stimme erschallte: „Junge, wir trinken jetzt erst mal Tee“ in einem Ton der keine Widerrede duldet. Auf dem Tisch hatte sie auch schon drei Tassen Tee und Gebaeck vorbereitet. Willkommen im Osten – welcome to the east side.

Jetzt möchte ich erst ein paar Daten zu Irkutsk und Umgebung loswerden. Irkutsk hat etwa 600 000 Einwohner und ist Hauptstadt des Irkutsker Oblast (vergleichbar mit Bundesland). Russland ist in 89 Oblasti eingeteilt. Der Irkutsker ist etwa doppelt so groß wie Deutschland und beherbergt etwa 2,5 Millionen Menschen (zum Vergleich: In Deutschland leben etwa 80 Millionen Menschen). Irkutsk liegt an der Angara, dem einzigen Abfluss des Baikalsee, etwa 50 km von ihm entfernt. Irkutsk ist für russische Verhältnisse eine sehr weltoffene Stadt.

In den Zeiten des Sozialismus gehörte sie zu den wenigen Städten Sibiriens, die für Ausländer geöffnet war. Inzwischen findet man hier neben restaurierten russischen Kirchen mit Zwiebeltürmen, Moscheen, Synagogen und buddhistische Tempel. Es gibt eine große Universität, ein berühmtes Theater und die einzige Fußgängerzone Sibiriens. Auf der anderen Seite ist die Kriminalität extrem hoch und ein großer Teil der Haushalte haben immer noch kein fließend Wasser. In Irkutsk befindet sich ein riesiges Wasserkraftwerk. Der Ganze Baikal wurde dabei um mehrere Meter angestaut, so dass ganze Dörfer versanken. Bis heute wurde das Kraftwerk noch nie zu mehr als 60% ausgelastet, ganz einfach, weil die Leute nicht mehr Strom brauchen. Ansonsten lebt Irkutsk hauptsächlich von der Rohstoffwirtschaft. In den Vorstädten befinden sich monströse Holz und Erdölkombinate, außerdem wird nicht weit von hier Kohle abgebaut.

Es war ein Mittwoch, als ich das erste mal nach Irkutsk bin. Wir (Tim und ich) wollten mit unserem Kleinbus reinfahren. Zu diesem Schrottkübel muss ich noch kurz ein paar Worte loslassen. Es handelt sich um einen alten, kleinen Nissan-Van. Ich glaube jeder kennt die vom sehen: höher als lang, so schmal wie ein Trabi und ziemlich wackelig auf den Beinen. Er hat, wie viele Autos hier, das Steuer auf der rechten Seite, obwohl man hier auch auf der rechten Seite fährt. Das liegt daran, dass in Japan ausrangierte Wagen direkt hierher verscherbelt werden. Natürlich hat unser Kleinbus auch die Schrammen und Beulen, die hier einfach Pflicht für jedes Auto sind. Des weiteren hat die Fahrertür keinen Griff (mehr) und die Schiebetür geht nur halb zu. Vor jeder Fahrt muss man natürlich jegliche Flüssigkeiten nachfüllen, da alles ein Leck hat. Tanken muss man mit dem Eimer, da Benzin in Fässern billiger ist als an der Tankstelle. Während der Fahrt muss man alle 15 Minuten anhalten und die Türen aufmachen, weil der Auspuff irgendwie nach innen geleitet wird. Des Weiteren muss man nach jeder Fahrt den Schnee aus dem Kofferraum schaufeln, weil dort irgendwo ein Loch ist. Waehrend der Fahrt meint man das Auto verliere pro Meter etwa ein Teil, und man kann sich wegen dem Hoellenlärm ungefähr so gut wie in einer Disko unterhalten. Also, soviel zu unserem „Auto“.

Es ist ein milder Tag, um die 20 Grad minus, aber die Februarstürme sind gerade voll im Gange, und machen die angenehmen -20 zu ziemlich kalten -40 Grad gefühlter Temperatur. Nach einiger Zeit hat Oleg, unser Fahrer, das Auto dann doch noch angekriegt. Jetzt müssen wir uns nur noch eine halbe Stunde gedulden. In Russland ist es so Sitte, das Auto eine halbe Stunde lang warmlaufen zu lassen, völliger Blödsinn find ich, aber egal. Schließlich fahren wir den Weg zur Strasse entlang. Bis jetzt sind wir noch im Wald, und es sind noch keine Schneewehen zu sehen. Mit 70 km/h brettert Oleg über den vereisten Weg. Bei jedem Schlagloch meint man jetzt sei es soweit. Nach fünf Kilometern kommen wir aufs offene Feld. In der Ferne ist schon die Strasse sichtbar. Jetzt kommen aber auch die Schneewehen. Oleg gibt noch mehr Stoff. Eine Ein-Meter-Schneewehe geht noch mit ein bisschen Schwung, aber alles darüber ist zu viel. Etwa 200 m vor der Strasse sitzen wir fest. Das Auto ist bis zur Frontscheibe in den Schnee eingegraben. Zum Glück liegen Schaufeln im Kofferraum. Obwohl es noch mehr Schaufeln hätte, blieben die zwei Frauen wie selbstverständlich im Auto sitzen. Nicht dass ich das schlimm fände, so ist das hier einfach. Im Gegenzug wird hier kein Mann sich dazu bewegen, vom Tisch aufzustehen, um etwas zu holen. Ein bisschen veraltet, diese Mentalität.

Draußen weht ein eiskalter Sturm von Norden her. Zuerst mal hat er mir die Schaufel aus der Hand geweht. Dann haben wir zu dritt angefangen das Auto auszugraben. Nach einer halben Stunde war es frei, aber vor uns lagen noch ein paar solche Schneewehen. Nach zwei Stunden hatten wir letztendlich die 200 m bis zur Strasse geschafft. Zwischendurch haben wir einmal Pause gemacht, um Schokolade zu essen. Die Kälte raubt enorm viele Kräfte wenn man draußen ist.

Auf der Strasse angekommen ging es dann schnurstracks die 50 km nach Irkutsk. Das erste was ich von Irkutsk sah, war ein riesiges Betonschild über der Strasse, auf dem in fetten Buchstaben „Irkutsk“ stand. Der Sowjetstern daneben war einfach weggehämmert. Nach etwa fünf Minuten konnte man die Stadt erspähen. Dann mussten wir erst mal die „Stadtmauer“ passieren. Das ist einfach eine Betonbarrikade, die von der Armee kontrolliert wird. Wir durften jedoch ohne Probleme passieren. Irgendwie hat mich das an Israel erinnert. Dann ging es weiter, vorbei an den qualmenden Schloten der Kombinate, durch Viertel, in denen die Menschen in Holz- und Blechhütten wohnten, vorbei an endlosen, gleich aussehenden Reihen hässlicher Plattenbauten bis ins Zentrum. In einer Russischen Stadt die Stadtmitte zu finden ist ganz einfach: Man fahre solange in die Stadt rein, bis man auf die Uliza Lenina (Leninstrasse) treffe. Auf ihr fahre man dann solange, bis sie die Uliza Karla Marxa (Karl-Marx-Strasse) kreuze. Dann ist man genau im Zentrum.

Auf jeden Fall ließ uns Oleg irgendwo im Zentrum raus. Ich hatte eigentlich versucht, mich russisch zu kleiden, aber irgendwie haben uns alle komisch angeschaut. Die haben alle gleich gemerkt, dass wir Ausländer sind. Russen tragen entweder dunkle Farben (schwarz oder dunkelgrau) oder Fleckentarn, der auch bei Frauen sehr beliebt ist. Die Armee hat hier halt immer noch einen sehr hohen Stellenwert. So gut wie jeder hat ein Pelzmütze, Pelzhandschuhe und Filzstiefel an. Außerdem läuft hier jeder mit einer Plastiktüte rum, ich hab noch nie jemand mit Rucksack gesehen, aber dazu komm ich spaeter noch. Während wir so überlegen, was wir jetzt als erstes machen, macht es hinter mir plötzlich „uiuit“, wie wenn jemand in einem Holywoodfilm seine Limousine aufschließt. Ich dreh mich um und seh hinter mir einen feine Dame, die mit ihrer Fernbedienung gerade ihren verrosteten Lada Baujahr Vorkriegszeit aufschließt. Nachdem sie das Lenkradschloss entfernt hat holt sie unter dem Sitz eine Kurbel hervor, steckt sie vorne in den Kühlergrill und kurbelt so ihr Auto an, mir ist echt der Mund offen geblieben.

Auf den Strassen sieht man hier entweder ausrangierte japanische Autos, oder russische Modelle. Ab und zu sieht man mal einen Mercedes S-Klasse oder einen amerikanischen Geländewagen. Mittelklasseautos wie einen VW oder einen Renault hab ich hier noch nie gesehen. Nicht zu übersehen sind hier auch die vielen Holz- und Kohlelaster, meist alte russische Modelle, total nostalgisch. Die Strasse bestehen aus in den Schnee gefahrenen Spurrinnen, geraeumt wird nicht. Die Strassen sind spiegelglatt. Jeder gibt Gas so gut er kann.

Tim schlug dann vor, wir könnten erst mal ein Schaschlik essen gehen. Damit war ich voll und ganz einverstanden. Nach dem kargen Essen im Dorf hatte ich mal wieder so richtig Lust auf etwas Deftiges. Außerdem wollte ich auch mal gern ein russisches Restaurant sehen. Das Restaurant sah dann so aus: Am Straßenrand stand ein Mongole mit Frau hinter einem kleinen Grill. Daneben stand eine Bierbank, ein Biertisch und ein Sonnenschirm mit Palmenstrand drauf. Der Grillmeister war nett, ließ mit sich handeln und die Schaschliks waren gut. Dazu gab es einen Plastikbecher Instant-Kaffee. Als Polster diente ein Stück Pappe und als Tischdecke eine Plastikfolie. Irgendwie fand ich es stylisch, bei minus 20 Grad unter einem Sonnenschirm mit Palmenstrand zu sitzen. Dann sind wir erstmal Richtung Marktplatz gelaufen, und was ich dort gesehen habe, hat mich richtig geschockt: Eisbuden, eine neben der anderen. Ich meine Speiseeis, am Stiel oder in der Waffel. Das ist einfach der Hammer. Naja, ich hab keins gegessen, mir war es kalt genug.

Dann sind wir erst mal einkaufen gegangen. Supermarkt gibt es hier keinen. Es gibt nur kleine Stände und Kiosks, höchstens 1,50 m breit. Zum Beispiel ein Haushaltswarenkiosk hat hier vielleicht eine Waschmaschine, zwei Wasserkocher, zwei verschiedene Besteck-Sets, und das wars, der Nächste hat vielleicht etwas anderes im Sortiment. Die einzigen Läden, die mehr als eine Person Verkaufspersonal haben, sind vom Westen gesponserte Geschäfte wie Adidas, Panasonic oder Kodak. Am originellsten finde ich hier aber die Tütenstände: Hier werden Plastiktüten aller berühmten westlichen Marken verkauft. Der neuste Hit ist gerade eine Plastiktüte mit einem BMW-Logo drauf.

Das Einkaufen ist hier gar nicht so einfach. Es gibt im Grunde genommen fast alles, aber man muss es erst mal finden. Hier gibt es nicht einfach einen Baumarkt oder einen Müller. Außerdem kann es sein, man kauft an einem Kiosk 10 Artikel, bekommt aber keine Tüte dazu, dafür gibt es ja die Tütenstände. Selbstbedienung ist nirgends angesagt. An jedem Stand ist jedes Produkt schön, säuberlich mit Preis ausgestellt. Man zeigt dann auf das entsprechende Produkt und der Verkäufer holt es unter dem Ladentisch hervor. Oft ist aber die verfügbare Menge unter dem Ladentisch sehr gering, wie zum Beispiel neulich beim Zigaretten kaufen. Ich rauche jetzt „Pjotr Adin“ (Peter der Erste). Die schmecken fast wie blaue Gaulloises und befinden sich in der mittleren Preisklasse, d.h. die Schachtel kostet 2,80 Rubel (umgerechnet ca. 8 Cent). Natürlich musste ich mich für eine gute Zeit eindecken, weil ich nicht wusste, wann ich wieder nach Irkutsk kommen würde. Also bestellte ich gleich eine ganze Stange. Der Verkäufer meint, er habe nur noch drei Schachteln. Zwei holt er unter dem Tisch hervor und eine nestelt er umständlich aus der schönen Dekoration. Der nächste Stand hat immerhin fünf Schachteln, und der übernächste hat zwei. Also musste ich drei Stände leerlaufen, nur um eine Stange Zigaretten zu bekommen. So ging es mir bisher ziemlich oft.

Dann gingen wir noch kurz nach „Südostasien“, den Chinesenmarkt. Hier nehmen Qualität und Preis noch stärker ab, als auf russischen Märkten. Überhaupt ist Qualität hier ein Fremdwort. Glühbirnen zum Beispiel halten hier höchstens zwei Wochen. Das ist total lästig. Ich weiß nicht wie lange sie bei uns halten, aber auf jeden Fall einiges länger.

Nach einem anstrengenden Einkaufstag nehmen wir uns eine Marschroutka (Sammeltaxi) zu Tims Wohnung. Er hat sich hier in so einem Plattenbau ein Zimmer untergemietet. Das war meine erste und hoffentlich letzte Nacht in einem russischen Plattenbau. Die Philosophie ist hier so: Die Plattenbauten werden mit Strom beheizt, den es ja in Hülle und Fülle gibt. Heizungsregler gibt es nicht, viel zu aufwendig und teuer die einzubauen. Es wird einfach so stark geheizt, dass es auf jeden Fall jedem warm ist. Wem es zu warm ist, der kann ja das Fenster aufmachen. Tim hat in seinem Zimmer Tag und Nacht das Fenster offen, aber ich konnte trotzdem nicht schlafen, so heiß war es.

Am nächsten morgen hab ich mich alleine auf den Heimweg gemacht, weil Tim noch etwas in Irkutsk bleiben musste. Zuerst bin ich mit der Straßenbahn zum Busbahnhof gefahren, und wollte mir dort ein Ticket kaufen. In Russland sollte man ein paar Regeln beachten: Halte dich von Besoffenen fern, geh nachts nicht alleine durch die Stadt, und wenn, dann auf keinen Fall durch Parks. Ersteres wurde mir dadurch erschwert, dass der ganze Busbahnhof voll von besoffenen, komischen Gestalten war. Ich hab mich dann aber an einer der ewigen Schlangen angestellt, um ein Ticket zu kaufen. Nach langem Warten, machte die Verkaeuferin zwei Leute vor mir ihren Schalter zu, sie habe Mittagspause. Ich hatte mich nun eine halbe Stunde angestellt, und jetzt macht die dumme Kuh zu. Dann stellte ich mich an dem naechsten Schalter an, aber dann kamen da so komische Gestalten die Geld wollten, da hatte ich kein Bock mehr. Ich bin aus dem eckligen Busbahnhof rausgerannt, und hab mir einen Taxi zum Dorf genommen, fuer 350 Rubel (10 Euro). Bis heute ist mir der Busbahnhof noch total unsympathisch, an alles andere hab ich mich so ziemlich gewoehnt.